Croyez-nous ou pas mais les 17 heures de bus pourtant en semi cama(à moitié allongé) sont passées comme une lettre à la poste et nous voilà frais et dispos à « Salta la linda »(Salta la belle),

la capitale du nord de l’argentine. Cette ville est touristique mais très agréable, avec son architecture coloniale et ses orangers qui bordent la place centrale.

Notre hostal « Casa de la Teresita » est aussi très agréable et parfait pour travailler. 

Salta possède aussi plusieurs musées notamment sur la culture précolombienne que nous nous apprêtions à visiter mais ce jour-là c’était la journée portes-ouvertes dans tous les musées d’Argentine, mauvaise pioche car tous présentaient des queues interminables. Nous nous sommes donc retrouvés dans le quartier des penas (prononcer pegniasse) sortes de bodegas très animées avec des groupes musicaux locaux et regroupées dans une rue remplie de stands sympas qui nous ont fait oublié notre déconvenue culturelle du jour.

Autre compensation, les parillas, restaurants de viandes grillées, sont nombreux et d’excellente qualité et nous comprenons que les argentins mangent en moyenne 70kg de viande par an au lieu de 20kg pour les français…Nous finissons par rêver d’une simple ratatouille, de haricots verts frais et de fruits de saison !  Nous avons fini par trouver un musée privé ouvert le lundi (Musée des arts précolombiens) qui recélait une collection impressionnante d’objets et de tissus incas, aztèques, mayas d’une rare beauté, avec des gens passionnés, un peu « space » mais passionnés. Et il y a de quoi tant l’histoire de cette région et ces cultures sont riches et surprenantes. 

  Après quelques jours à Salta nous avons loué une voiture et avons mis le cap au sud en direction de Cachi. En route nous avons rencontré un jeune israélien de 25 ans qui voyage seul en faisant du stop (!) et avec qui nous avons bien échangé. Il faut vraiment avoir cet âge pour parcourir le monde en prenant autant de risque… La route pour Cachi est impressionnante

car on monte à plus de 3000m d’altitude sur une route en terre au milieu de grands cactus magnifiques, et des grands comme ça on en trouve pas chez Truffaut !

Les paysages sont superbes et étonnants avec ces sentinelles aux épines qui brillent au soleil couchant.

Est-ce l’altitude mais les enfants profitent d’un arrêt photo pour se lâcher, danser sur cette route si droite au milieu de nulle part et font ce qu’ils ont toujours rêvé de faire : s’allonger au milieu de la chaussée…

Nous n’osons même pas imaginer ce que ce sera quand nous passerons la barre des 4000m en Bolivie ! 
Donc, les grands cactus nous ont accompagné jusqu’à Cachi,

mais aussi les piments rouges qui sèchent au soleil de ce désert en altitude avec leur belle couleur rouge telle qu’on peut la trouver au Pays Basque.

 Ce village au pied des montagnes est vraiment typique, tous les habitants sont des indiens très typés, complètement indifférents à notre présence, mais moins à celle de la police qui sillonne les rues sans que nous sachions si c’est normal ou exceptionnel. Mais nous trouvons que le nombre de policiers est important au regard de l’importance du village. En fait, nous nous apercevons que sur tous les sites touristiques la police est bien visible, ce dont nous n’avions pas l’habitude jusqu’à présent.

De Cachi nous continuons notre route vers le sud via une route ou plutôt une piste qui longe une vallée presque asséchée. La poussière est telle que nous la sentons à l’intérieur de la voiture même les vitres fermées.

Les maisons que nous rencontrons sont en briques de pisée, souvent délabrées, rarement habitées, sur des kilomètres  de quasi désert.

Les rares animaux que nous croisons sont un petit renard du désert

et plus loin un serpent maousse-costaud d’un mètre cinquante qui traversait devant nous, une raison de plus pour ne pas nous éloigner en dehors de la piste quand nous prenons des photos…  

 La piste devient vraiment « dakkaresque »lorsque nous découvrons le village de Molinos, sa superbe église andalouse et son hacienda, havre de paix et de de bon goût, superbe demeure au style argentin aristocratique dans laquelle nous allons manger un repas inespéré dans ce désert, une vraie bonne surprise.

Plus loin les roches sont de plus en plus torturées et belles et soudain une nuée d’oiseaux envahie la route comme dans le film d’Hitchcock.

Ces oiseaux sont de magnifiques perroquets vert et bleus qui squattent les fils électriques sur des centaines de mètres. Ils font un boucan d’enfer mais quel spectacle !

Enfin, nous arrivons à Cafayate, en traversant des vignes immenses car la région est connue pour ses crus parmi les meilleurs d’Argentine, hummmm. 

D’ailleurs dès le lendemain nous visitons une winerie (ou bodega) dans laquelle nous avons dégusté le meilleur vin rouge de notre voyage, mais à plus de cent euros la bouteille, cela s’explique.

Mais bon sang quel vin ! Après cette dégustation avec modération, nous avons découvert les sites géologiques spectaculaires « l’amphithéatro » et « la gorge del diablo », toujours sous un soleil chaud juste comme il faut.

 En remontant vers le nord nous nous sommes arrêtés dans un boui-boui pour manger et nous avons voulu tester les spécialités locales : les humitas, pâte de maïs et fromage cuite à la vapeur dans une feuille de maïs, et les tamalès, boule de pâte de haricots blanc fourrée d’une bouillie de viande non identifiée. Je ne sais pas si nous sommes mal tombés ou si leur goût était vraiment authentique, toujours est-il que nous n’avons pas pu les manger et notre paquet de chips que nous avions négligé jusque-là nous a paru soudain succulent.

Après une longue route, goudronnée celle-là, nous avons passé la nuit à Jujuy (prononcer Rourouille !) une ville au nord de Salta, très jeune, très animée d’autant plus que c’est la fête de l’indépendance de l’Argentine. C’est drôle de penser qu’il y a un peu plus de deux cents ans ce pays n’existait pas, ou plutôt cette nation, car ces terres étaient habitées par des civilisations développées depuis bien longtemps.  En continuant vers le nord le paysage change et les montagnes se teintent de vert, de rouge, de rose, de jaune, une vraie palette de peintre, une merveille.

Une halte à Pourmamarca nous permet de voir de plus près ces étranges couleurs, et le village est resté typique.

Nous arrivons ensuite à Tilcara où là aussi la fête de l’indépendance bat son plein pour notre plus grand bonheur car c’est un vrai défilé : des « caballieros »en tenue, avec et sans leur cheval, 

  des mamies qui arborent avec fierté leur drapeau aux couleurs nationales

et des jeunes filles en costumes, superbes.

Nous continuons le lendemain jusqu’à 2900m d’altitude à Humahuaca, une bourgade avec un drôle de monument gigantesque à la gloire de l’indépendance et un rite étonnant : à midi pile, chaque jours sur la façade d’une église apparaît un automate en forme de prêtre Saint Auguste qui vient bénir les dizaines de fidèles et touristes qui se massent avec ferveur, comme un coucou qui sortirait de son horloge.  Etrange. 

Nous avons aussi trouvé d'où provenait la photo du guide Lonely Planet ...

Au retour vers Tilcara, les paysages continuent de nous étonner comme ce cimetière qui trône sur une bute et les roches toujours plus colorées.

Nous finissons en beauté notre périple au nord par une balade avec des lamas dans les hauteurs de Tilcara.

Ces animaux sont marrants, affectueux ou bagarreurs, n’hésitant pas à cracher sur tous ceux qui les importunent.

Les enfants sont enchantés par cette rencontre et notre balade fut une réussite avec un guide super gentil dont le grand père corse avait fait fortune ici jusqu’à posséder 30 000 ha de terres et 3 000 chevaux !  Incroyable.

Un accueil chaleureux dont nous nous souviendrons.

De retour à Salta, nous visitons enfin ce fameux « Musée d’archéologie de haute montagne »qui présente entre autre une incroyable momie d’enfant Incas trouvée en 1999 au sommet du volcan Llullaiaco.  Trois momies d’enfants ont été retrouvées sur cette plateforme cérémoniale dans le cadre d’un rituel connu sous le nom de Capacocha. Ceux-ci sont présentés de manière très respectueuse et leur contemplation est très émouvante tant les corps sont bien conservés grâce à la cryopréservation. Cette technique recrée les conditions des lieux où ils ont été retrouvés : basse pression atmosphérique, faible taux d’humidité, basse température et stabilité thermique dans un environnement aseptique. 

                             (Photo récupéré sur Internet car la prise de photos était interdite)

Un TRES grand moment ce musée. Cette région est vraiment riche et nous en avons pris plein les yeux.

A bientôt les Mouchachos !                  

En Argentine, le moyen de locomotion roi c’est le bus ! Moi qui ne le prends quasiment jamais, là nous en avons pris pour 17 heures entre Buenos Aires et Puerto Iguazu au nord-ouest du pays. Heureusement ce sont d’excellentes conditions de voyage avec sièges en cuir qui s’allongent, écran de tv individuel, service aux petits oignons, etc…

Malgré tout, nous n'avons pas passé une nuit bien reposante, sauf pour les enfants qui ont bien supporté les secousses. Nous sommes arrivés à bon port sous le soleil dans cette petite cité. La terre est rouge et les rues pavées de pierres noires nous emmènent à pied jusqu’à notre hôtel " La Sorgente". Tout est calme, les argentins sont décidément très gentils et l’accueil est pro, pas de doute ils ont l’habitude des touristes du monde entier ici. Et pour cause, nous allons voir les plus grandes chutes d’Amérique du sud. Mais pour l’heure nous nous rendons à un kilomètre du centre-ville, au Hiro Argentino,point de rencontre des fleuves Parana et Iguazu. La vue est magnifique et symbolique aussi car nous sommes aux frontières de trois pays : Argentine, Brésil et Paraguay.

Sympa cet endroit, la largeur du fleuve indique que les chutes doivent être gigantesques ! C’est ce que nous partons vérifier le lendemain après avoir une fois de plus dégusté des viandes grillées inoubliables dans un resto classe, super rapport qualité prix…
"La Rueda" http://www.larueda1975.com  Elu meilleur resto de Puerto Iguazu par les Fouets, nous y sommes allés 3 fois !

C’est donc au petit matin que nous découvrons le sentier qui nous mène aux chutes d’Iguazu, et très vite nous sommes accompagnés.

D’abord par des gros oiseaux magnifiques qui nous toisent sans éprouver la moindre peur

puis ensuite par des bestioles marrantes inconnues au bataillon, ça ressemble à une espèce de raton laveur avec un long groin effilé et des petits yeux de fouine. Ce sont des coatis, effectivement de la famille des ratons laveurs, qui fouillent le sol et nous passent entre les jambes en trottinant et en poussant de petits cris aigus.

Ensuite nous approchons les chutes à plusieurs endroits. Les vues sont magnifiques, on mitraille.

Le dernier sentier nous mène à la  " Garganta del Diablo" ("la Gorge du Diable")  qui est vraiment très impressionnante.

Le lendemain, nous passons du côté brésilien avec beaucoup de plaisir tellement ce pays nous attire. Nous seulement les chutes sont encore plus belles avec des arcs-en-ciel de folie, mais on sent bien que ce pays est déjà très développé, très riche et très agréable.

Nous sommes sous le charme de cet accent si particulier. Le portugais est une langue dure mais là, il devient chantant, sensuel, joyeux, coloré, « louch brazioooouuuuu » quoi !

Les passerelles qui nous guident surplombent le fleuve peu profond qui recèle des poissons du style de ceux qui nettoient les parois des aquariums mais en beaucoup plus grand, des tortues, 

et partout des papillons virevoltent autour de nous avec leurs couleurs éclatantes, trop beau.

Après les chutes exceptionnelles sous le soleil, nous avons visité un parc animalier avec des espèces d’oiseaux extraordinaires. Je pense aux découvreurs du nouveau monde qui ont dû être émerveillés au XVI siècle par tant de beauté. Faut dire qu’après le film « 1492 », je lis en ce moment un pavé sur les conquistadors et que je suis  à fond dans l’ambiance… Les couleurs des toucans sont irréelles et pourtant ils sont là devant nous somptueux avec leur bec orange vif, c’est fantastique ces couleurs.

Cette Argentine-là est bien différente de Buenos Aires mais elle est tout aussi agréable et captivante, ce continent est vraiment une belle surprise. Voilà pour Iguazu et ses « catarates » magnifiques, la prochaine étape se déroulera en direction de l’ouest vers le nord du Chili.
A bientôt les moutchatchos !  

PS : Un coucou aux "fées des ciseaux" d'Augerolles qui, parait-il, nous suivent assidumment. Nous saurons certainement beosin d'elles à notre retour !!

De l’avion qui nous transporte de Santiago à Punta Arenas à 3000km au sud du Chili, le spectacle est somptueux. On peut voir les magnifiques fjords et les glaciers qui sculptent le paysage ensoleillé.

A nous la Patagonie ! Ce mot nous fait rêver et nous avons hâte de découvrir ces fameuses étendues désertiques. De l’aéroport nous prenons un taxi pour le centre-ville, taxi qui nous a été désigné par un des militaires présents à l’aéroport et qui n’a pas laissé le choix au taxi. Il n’avait pas l’air de plaisanter avec sa chapka kaki et ses Ray-ban, on l’aurait dit sorti tout droit d’un film d’espionnage. Malgré cela le chauffeur est agréable même si nous ne comprenons pas grand-chose à ce qu’il nous dit. La lumière du soleil en cette fin d’après-midi est faible mais donne au paysage une couleur de polar biologico-nucléaire bizarre, d’autant plus que nous croisons de vieux pick-up américains et qu’un avion militaire atterri juste devant nous. « Esta los nord américanos » nous dit-il et nous comprenons que les ricains ont une base militaire en Terre de feu à deux pas d’ici.

Le paysage est surprenant, il fait froid, les arbres sont plutôt des arbustes taillés pour résister aux vents violents de cette région, la petite ville est presque vide. Après nous être restaurés chez « la Mama » un troquet où on a l’impression de manger dans la cuisine de la fameuse « Mama », très gentille au demeurant, nous prenons le bus pour 3 heures jusqu’à Puerto Natales.

Arrivés après le coucher de soleil, nous déambulons joyeusement dans la petite ville à la recherche de notre auberge dans la nuit quasi polaire, chargés de nos quatre gros sacs comme au premier jour du voyage. Je trouve notre enthousiasme familial à cet instant presque émouvant. Notre eco-hôtel-pension-auberge de jeunesses  « Yagan House » http://www.yaganhouse.cl/ tout en bois est chaleureux comme l’accueil (ah ces chiliens on les aime bien !).

Dès le lendemain, nous découvrons sous un soleil radieux la pampa et sa faune, ses moutons,

quelques rapaces se régalant de carcasses et disparaissant à notre approche,

des nandous, une sorte de petite autruche ....

  et des lamas « guanacos » qui nous font beaucoup rire avec leur allure de dandi, leur moue dédaigneuse et leur cri strident lorsqu’ils sont dérangés.

Vidéo :

allez encore une vidéo ..

Le parc naturel Torres del Pain est aussi vaste que beau, on dirait un peu la Nouvelle Zélande mais en beaucoup plus étendu et plus grandiose (si si c’est possible). Les couleurs de l automne sont magnifiques.

A bord de notre  de voiture nous visitons ce parc protégé et admirons ses paysages spendides.

Nous entamons une ballade d’ 1 heure pour approcher une superbe cascade

et finissons au bord du lac Grey pour observer un iceberg bleu de chez bleu à la dérive, magnifique !.

Nous profitons d’une panne du bus qui devait nous emmener le lendemain en Argentine pour repousser notre départ d’une journée et prendre notre temps pour flâner, surfer sur le web, faire du lèche vitrine, une journée « off » très appréciée de tous.

Le lendemain donc, nous nous levons très tôt car notre départ est prévu à 8h30. Et bien c’est juste avant le départ que ma chère et tendre épouse claque la porte en disant « t’as les clés ? »…Bien sûr que non, elles sont restées à l’intérieur. Bien entendu, les derniers clients de cette chambre sont partis avec le double des clés et nous voilà le bec dans l’eau à une ½ heure du départ avec tous les sacs à l’intérieur de la chambre. La pauvre gérante a tout essayé en vain pour ouvrir la porte jusqu’à ce qu’elle pense à une échelle ! Heureusement nous avions laissé la fenêtre entre ouverte et c’est donc en chaussette que j’ai joué les Spiderman, délivrant la famille juste à temps pour réussir à prendre notre bus, ouf !

Nous passons la frontière argentine au soleil levant, j’adore passer les frontières, imaginer ces lignes sur le sol qui délimitent deux pays, passer de l’autre côté, j’ai toujours trouvé ça sympa.

Nous voilà donc en Argentine après 5 heures de trajet sur la célèbre Ruta 40 qui traverse l'Argentine du Nord au Sud,

à El Calafate, charmante bourgade d’où partent les touristes du monde entier vers les glaciers environnants. Et en matière de glacier nous sommes servis avec le Perito Moreno ! Une merveille !
Nous avons loué une voiture et sommes partis au petit matin,  1heure de route où nous avons encore une fois été éblouis par la beauté des paysages,

et puis au détour d'un virage, on l'apperçoit ... c 'est un champ de glace réputé pour être un des plus mobiles et accéssible de la planète. Il mesure 30 km de long, 5km de large et 60m de haut, mais c'est sa constante avancée qui le rend véritablement exceptionnel.

En bateau nous l’avons approché de très près...

et, à terre sur les passerelles prévues à cet effet

nous avons pu l’écouter craquer et même voir un énorme bloc s’en détacher.

Du très très grand spectacle !

Les 3 jours d'après, nous sommes partis à 220 km de El Calafate, à El Chalten, petit village surnommé " La mecque du Trekking et de l'escalade", bon là on a pas eu de chance, nous avons eu un temps pourri de chez pourri (cela faisait longtemps) neige et pluie. Dommage car les paysages avaient l'air superbe.

Heureusement notre auberge "Albuerge del glaciar" était sympa, on a pu se regarder bien au chaud, le film "les choristes" sur grand écran et en français, cool !

De retour à El Calafate, nous avons parcouru la lagune qui borde la ville et qui est une vrai réserve ornithologique, nous avons même apperçu des flamants roses,

  Après, nous avions prévu de remonter encore au nord jusqu'à Bariloche mais les 27 heures de bus annoncées et le temps maussade nous ont refroidi. Nous avons finallement pris l'avion direction Buenos Aires et ses 25° sous le soleil !

Ce n'est qu'un aurevoir avec la "ruta 40" car nous retournerons au nord de l'Argentine et du Chili d'içi quelques semaines.

El viva Patagonia !   et très bon week end du 8 mai à tous !

Mardi 17 Avril 2012

Perdue au beau milieu du Pacifique à plus de 4000km de tout, l’île de Pâques, ce petit bout de terre de 24km de long sur 12km de large est à nous pour une semaine.

C’est fou de nous retrouver là, après la Polynésie. Même si beaucoup de choses changent, on ressent une certaine continuité, comme un glissement de la culture tahitienne mais en même temps l’influence sud-américaine est elle aussi bien réelle, ce qui rend cette île vraiment unique. Nous prenons nos quartiers chez Antoine et Lolita, un corse et une chilienne, qui gèrent une pension sympa où se sont arrêtées les familles tourdumondistes dont nous avons suivi les blogs. Nous sommes entourés de bananiers qui poussent sur des roches rouges.

Ici nous sommes sur des terres volcaniques et le paysage est truffé de pierres de lave caractéristiques.

La première demi-journée nous découvrons Hanga Roa, le seul village de l’île qui regroupe 95% de la population totale. Deux rues principales bordées de restaurants et de boutiques de souvenirs très colorées mais aussi de tous les services vitaux sur cette île éloignée de tout.

Les rapanuis (habitants de l’île de Pâques) s’y déplacent souvent à cheval, ce qui confère à ces rues une ambiance unique.

Bien entendu nous sommes les seuls blonds mais nous nous sentons très à l’aise car l’accueil est partout très agréable. En revanche on s’aperçoit bien vite que les quelques cours d’espagnol qu’a pris Sylvie s’avèrent nettement insuffisants…Va falloir se pencher sur la question surtout que le dernier tiers du voyage se déroule en Amérique du Sud. A part « una cerveza por favor » et « la cuenta por favor »notre vocabulaire est comment dire…plutôt embryonnaire ! En quelques centaines de mètres nous passons de l’église à la mer.

Un petit port avec quelques barques, une plage miniature, quelques surfeurs et de très jolies tortues de mer qui viennent déguster les têtes de thon que leurs laissent les pêcheurs,

le tout sous un soleil éclatant et souvent en musique. Cette douceur de vivre latinos nous remplit de bien être, c’est de bon augure pour la suite du voyage. Pour l’heure, nous choisissons de grimper sur le volcan Rano Kau et après une heure et demie de rando sur une forte pente en plein cagnard, nous sommes récompensés par la beauté du cratère dont le sol est un labyrinthe d’eau et de végétation.

De là nous arrivons à Orongo, un ancien village restauré, avec ses habitations rondes et basses en pierre, qui était jusqu’au XIXème l’endroit où l’on donnait le départ d’une compétition singulière : la course de l’homme oiseau.

Chaque clan désignait un compétiteur pour être le premier à aller chercher au printemps un œuf de sterne fuligineuse (un oiseau qui niche sur une île située à deux kilomètres). Pour cela ils devaient d’abord escalader une falaise abrupte qui sépare le village de la mer, braver les courants et les requins, et refaire le même chemin en sens inverse sans casser l’œuf ! Le gagnant devenait « l’homme oiseau » et acquérait le pouvoir de désigner le chef de l’île jusqu’à la prochaine course. Et croyez-moi, quand on est sur les lieux on se dit qu’il fallait être sacrément courageux pour se lancer dans cette course !

Le lendemain nous avons désengourdi nos jambes par une douzaine de kilomètres en VTT sur des pistes caillouteuses pour voir les premiers Moaï debout. Les Moaï sont ces fameuses statues énigmatiques que chacun d’entre nous connait. Nous découvrons ceux de Tahai et de Te Peu, le visage dirigé vers la terre pour veiller et protéger le village et les esprits de ses habitants de génération en génération

. Notre amie Brigitte se souviendra longtemps de cette balade sportive qui a mis à mal ses muscles dorsaux et fessiers qui nous en voudront pour l’éternité !

. Désirant en savoir plus sur cette civilisation, nous décidons de prendre un guide pour découvrir d’autres sites importants. Notre guide francophone, Henri, ancien aviateur, est tombé amoureux de l’île et n’en est jamais reparti. Certains destins laissent rêveur…Grâce à lui nous perçons le mystère de la construction des Moaï sur le site magnifique de Rano Raraku. Cette montagne était tout simplement  l’usine de fabrication de ces statues, comme en témoignent les nombreuses œuvres inachevées encore attachées à la roche. En revanche, leur transport reste encore aujourd’hui une énigme.

De là nous avons une superbe vue sur le site le plus célèbre : Tangariki avec sa troublante rangée de quinze grands Moaï. Sur place l’émotion est réelle tant ces statues sont grandes et belles.

Le reste du séjour, nous alternons travail scolaire, baignade à la seule plage de sable d’Anakena (où l’eau est beaucoup plus fraiche qu’à Tahiti…)

, cinéma (où nous regardons le film culte de l’ile de Pâques : « Rapa Nui » dans une salle minuscule et avec dix autres français), match de foot (véritable événement) et restaurants locaux. Nous y découvrons un cocktail délicieux : le « Pisco Sour », fait à base d’eau de vie de raisin, jus de citron et blanc d’œuf ainsi qu’un vin rouge gouleyant dont le cépage «Carminéré » n’existe a priori plus en Europe. C’est avec ces breuvages exotiques que nous avons fêté mes cinquante ans en compagnie de Martine et Claude, un couple de français on ne peut plus sympathique et à l’humour rafraichissant. Une très belle rencontre au bout du monde.

Voilà, l’île de Pâques nous a livré ses couleurs, son eau extraordinairement transparente (l’absence totale de plancton permet de voir jusqu’à 60m de fond),

ses chevaux sauvages magnifiques

et les traces d’une civilisation à jamais disparue.

A très bientôt sur le continent sud-américain

Merci  Brigitte d'avoir  partagé tous ces bons moments avec nous , nous te souhatons un bon retour vers Paris  et bon courage pour le  décalage horaire !

** Plus de photos dans Album Photos Ile de Pâques

La lecture de ce texte et le visionnage de ses photos peuvent avoir des conséquences graves sur votre moral (dépression, agressivité, convulsion…) et nous déclinons toute responsabilité si vous continuez malgré nos recommandations.  …

Vous insistez ?

Bon alors d’accord, mais à vos risques et périls.

Donc, après quelques jours à Moorea, nous avons pris l’avion pour Huahine et avant même l’atterrissage, le paysage annonce la couleur, ou plutôt les couleurs, le turquoise se déclinant déjà vu d’en haut.

Nous retrouvons notre skipper plus tôt que prévu en raison des modifications d’horaires courantes en Polynésie. Celui-ci n’est autre que l’acteur Pierre Cosso, qui a joué dans de nombreux films dont « La Boom N°2 » avec Sophie Marceau et qui a décidé de vivre loin du showbizz sur son bateau, un catamaran Outre-Mer 45, un superbe engin taillé pour la course.

Vous pouvez visiter son sîte : http://www.pierrecosso.com/

Video 

Nous prenons nos marques très rapidement et Pierre nous fait découvrir le lagon de Huhaine sans un souffle de vent, ce qui nous permet de voir le fond de l’eau comme dans un aquarium.

Après une nuit en mer, nous sommes allés sur un atoll découvrir un point de vue superbe : le Mont Seran, où un américain avait construit un complexe hôtelier de luxe qui a été complétement détruit par un cyclone.

En tongs dans la végétation luxuriante, Brigitte a écrasé malencontreusement un gros crabe de terre qui lui a montré ses pinces, notre Baronne a juste lâché un petit « hiii » bien compréhensible vu la taille de l’animal !

En même temps que nous apprenons quelques rudiments de voile et de règles de vie en mer, nous enchaînons les visites de sites plus magnifiques les uns que les autres : Raiatea, Tahaa…

Nous passons d’un lagon à un autre par la pleine mer, et le plus rock and roll c’est d’arriver à franchir sans encombre les passes. Ce sont les brèches dans le récif corallien qui permettent d’entrer dans le lagon. Ces endroits subissent de forts courants avec des vagues imposantes et il s’agit de ne pas se louper, c’est chaud, chaud, à chaque fois, et dès que nous arrivons dans le lagon le calme revient.

L’émotion monte parfois d’un cran lorsque des dauphins viennent nous escorter dans leur ballet majestueux et nous ne pouvons retenir des cris de bonheur tellement ces animaux sont beaux à voir nager en liberté.

VIDEO :

Le soleil est puissant, les coups de soleil aussi…mais ce que nous vivons dans ces paysages  dépasse tout ce que nous avons pu vivre jusqu’à présent par leur beauté. Même sous les nuages, les îles restent belles, et nous en profitons pour découvrir une rivière qui s’enfonce dans une vallée sauvage au milieu de la jungle.

Nous nous arrêtons souvent pour nager et plonger au milieu dans une eau claire et chaude, comme dans un rêve.

Pierre nous a concocté un programme superbe et varié, comme la visite d’une ferme perlière où la propriétaire nous accueille dans une superbe demeure au style local à la déco digne d’un magazine spécialisé.

 Les enfants nagent, pêchent, et s’essaient au surf tracté.

Pierre nous pêche le diner du soir

  Camille tenete  de travailler ...

On en oublierait presque l’école…mais nous comblons cette lacune par une visite botanique avec un professeur Tournesol super sympa Alain Plantier.

Il nous a fait découvrir les secrets des plantes et franchement moi qui pensais m’ennuyer j’ai été captivé par sa science et sa pédagogie.

Ce que recèlent la flore des îles est extraordinaire, vraiment. Pendant la visite nous faisons la rencontre de deux couples bretons très gentils dont un orthodontiste qui en profite pour jeter un coup d’œil aux bagues de Camille, cool.
Le lendemain nous nous émerveillons dans le jardin de corail sur l’île de Nano où les poissons sont des milliers à un mètre de profondeur entre les patates de corail.

Les couleurs sont fantastiques, les formes irréelles et le moment partagé est magique.

 Enfin, nous arrivons sur Bora-bora, l’arrivée est somptueuse mais contrairement à nos fantasmes, cette île est la moins intéressante et presque défigurée par les hôtels de luxe qui bordent le lagon (tout est relatif bien sur car l’endroit est quand même très beau).
Nous avons vécu une semaine unique sur le voilier de Pierre et découvrir la Polynésie par la mer est vraiment la meilleur des manières car vues de mer toutes les îles sont différentes et leur beauté insolente. En espérant que vous ayez résisté au choc des photos…A plouch les djeun’s !        

Bonus :  Video des raies pastenagues à Moorea